Прежде чем описать доступные мастеру-любителю случаи ремонта полов, необходимо кратко остановиться на их конструкции. Наиболее распространены простые полы на балках и лагах. Их настилают, как правило, из сухих сосновых досок толщиной 3—4 см (рис. 1, А).

В помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, санитарные узлы) обычно устраивают так называемые жесткие цементно-бетонные полы, которые нередко покрывают керамическими плитками.

В зависимости от назначения помещения доски сплачивают впритык, в четверть и в шпунт. Последний способ дает наиболее плотное соединение, обеспечивающее хорошую теплоизоляцию и влагонепроницаемость.

При настилке полов между стеной и первой доской оставляют зазор шириной 1—2 см, который в дальнейшем перекрывается плинтусами. Первую от стены доску прибивают к каждой  балке гвоздями.

Необходимо иметь в виду, что вновь настланные дощатые полы примерно через год приходится сплачивать, так как из-за усушки досок образуются щели и трещины. Поэтому при первичной настилке доски обычно прибивают к балкам не все подряд, а через 5—6 штук. Если возникнет необходимость сплотить пол, нужно найти, какие доски не прибиты. Для этого снимают плинтусы, прикрывающие торцовые стороны досок (это легко сделать топором). Затем вынимают среднюю доску и при помощи клиньев и приспособлений, показанных на рисунке 1, Б, доски плотно сдвигают и прибивают гвоздями длиной 125—150мм, которые заколачивают наклонно, направляя острие в сторону ранее прибитой доски. В каждом пересечении доски с лагой или балкой забивают два гвоздя (рис. 1, В). После этого в образовавшийся промежуток вгоняют добавочную доску требуемой ширины.

Рис. 1. Ремонт полов: А — устройство дощатых полов; Б — сплачивание досок; В — прибивание досок к лагам; Г — заделка щелей планками;  Д — вырезание прогнивших досок; В — крепление новой доски; Ж — вставка ошпунтованных досок с помощью бруска; 3 — прибивание ошпунтованных досок; И — подрубание краев углубления при ремонте жесткого пола.

Очень часто щели образуются и в старом полу, сплотить который заново нельзя, так как все доски прибиты гвоздями. В этом случае ремонт производится без разборки пола, путем вбивания в трещины или щели реек соответствующей толщины. Планки или рейки лучше всего выстругивать из мягкого дерева с небольшим сужением в нижней части (рис. 1, Г). Если щели узкие, можно воспользоваться штукатурными дранками. Чтобы рейки держались плотно, доски дополнительно укрепляют гвоздями. Трещину или щель сначала очищают от грязи и пыли. Небольшие планки хорошо вгонять в трещины на клею. Работу производят деревянным клином и киянкой, как показано на рисунки.

Если в сосновом полу, сплоченном в шпунт, отдельные участки подгнили, покоробились или растрескались, поступают следующим образом. В месте соединения поврежденной доски с соседней выдалбливают отверстие для прохождения лезвия узкой ножовки. От этого отверстия в обе стороны по гребню делают продольный пропил до первой балки (рис. 1, Д). Если пол настлан короткими досками и их концы лежат на балках, поврежденные доски легко вынуть, подсунув под них какой-либо рычаг. При необходимости заменить часть длинной доски ее отпиливают поперек у балки или лаги под некоторым углом к поверхности, как показано на рисунке. Затем доску приподнимают, подкладывают под ее конец брусок (рис. 1, Е) и отпиливают у другого конца, чтобы пропил был над серединой балки. К балке, у которой был сделан наклонный пропил, прибивают небольшой брусок для крепления вновь настилаемой доски. Перед установкой новых досок необходимо убедиться в точности подгонки гребней и шпунтов. Новая секция не ляжет на место свободно, ее нужно заколачивать молотком через брусок (рис. 1, Ж), который постепенно перемещают вдоль соединения. Если пригоняемые доски плохо становятся на место, их можно прибить гвоздями (рис. 1, 3). Так же заменяют прогнившие и потрескавшиеся доски в полу, сплоченном впритык, но в этом случае нет надобности делать продольный пропил. Точное положение балки или лаги можно определить, просунув между досками настила лезвие ножа. Этим же способом можно удалить часть пола при необходимости пропустить трубу водопровода, провода электропроводки и т. д.

Паркетный пол

Паркетный пол настилается небольшими дощечками — клепками. Если такой пол рассохся, шатающиеся клепки вынимают. Затем углубления очищают от грязи и пыли и, намазав тонким слоем мастики, клепку укладывают на место. В качестве склеивающего состава можно воспользоваться меловой мастикой (80% мела и 20% муки грубого помола затворяются на 10% раствора животного клея). При ослаблении нескольких клепок их можно укрепить гвоздями.

Цементно-бетонный пол

Ремонт жестких полов обычно сводится к заделке трещин, выбоин, замене плиток или их укреплению. Чтобы устранить дефект в цементно-бетонном полу, трещину или щель расчищают, подрубая зубилом края внутрь (рис. 1, И).

Раствор для ремонта жестких полов составляют из 1 части портланд-цемента и 1 части песка. После тщательного перемешивания смесь затворяют водой до пастообразного состояния. Смочив щель водой, раствор с силой вмазывают при помощи штукатурной лопатки в уровень с поверхностью. Спустя примерно час поверхность закрывают несколькими слоями мокрой газетной бумаги или ткани. На ремонтируемое место нельзя наступать раньше чем через 3—4 дня.

Ремонт пола облицованного плитками

Неисправность пола, облицованного плитками, обычно состоит в том, что они отстают от основания или трескаются. Если плитка держится плохо, ее удаляют, основание, где она находилась, слегка углубляют и делают на нем насечки при помощи молотка и зубила. Частички бетона и пыль тщательно вычищают щеткой, а поверхность смачивают водой. Приготовив раствор, как описано выше, наносят его на поверхность углубления. Затем плитку окунают в воду и вставляют на прежнее место. Если плитка ляжет не в уровень с поверхностью пола, ее вынимают и по мере надобности либо добавляют, либо удаляют раствор. Швы между плитками также должны быть заполнены раствором, излишки которого снимаются в уровень с поверхностью тряпкой. Как и при ремонте бетонного пола, ремонтируемое место нужно закрыть мокрыми газетами или тряпками и не наступать на  него 3—4 дня.

Плинтусы прибивают к стенам гвоздями со сплющенными шляпками. При продольном соединении плинтусы прирезают под углом 45° впритык. Установку начинают с более длинных стен комнаты. Угловые соединения плинтусов обычно делают в ус, для чего соединяемые концы срезают под углом 45°. При огибании, например, печи  соединения также делают в ус.

Галтели при установке прирезают так же, как и плинтусы, но прибивают их  к полу.

Окраска пола

Дощатые полы чаще всего красят масляными красками.

Перед окраской поверхность пола должна быть гладко остругана, доски сплочены, стыки между досками, а также выбоины и неровности зашпаклёваны. Подмазанные после шпаклевки места шлифуют. Если использовалась масляная или лаковая шпаклевка, применяют мокрую шлифовку, т. е, прежде чем начать тереть пол куском пемзы, его поверхность смачивают водой. На смоченную поверхность можно насыпать порошкообразную пемзу и слабо нажимая, равномерно растирать ее суконкой.

Покончив с подготовкой пола к окраске, его тщательно очищают от мусора и хорошо просушивают. Остальные операции проводятся так же, как описано в разделе о малярных работах.

Пока вновь настланные полы не сплочены после сушки, их не следует красить, а рекомендуется лишь огрунтовать олифой.

После просушки последнего слоя краски пол иногда покрывают специальным масляным лаком. Применять другие лаки для этой цели нельзя. Иногда пол покрывают половым лаком вместо окраски. В этом случае поверхность готовят обычным способом, заделывая все неровности и углубления шпаклевкой на подмазочном лаке. Важно, чтобы поверхность была совершенно сухой и свободной от жировых пятен, воска, грязи. Ни в коем случае нельзя лакировать полы, натертые воском, так как лак не будет твердеть.